2025年7月17日至18日，南京财经大学会计学院“数织锦生”团队为深入调研国家级非物质文化遗产云锦，走进江宁织造博物馆开展暑期社会实践。团队以负一楼“云锦天衣馆”为核心调研区域，通过细看展品、对话织匠、体验工艺，系统梳理云锦从皇家珍品到文化符号的传承脉络，探寻这项“东方瑰宝”的技艺精髓与当代生命力。

天衣馆内见真章：一锦一缎藏乾坤

步入负一楼“云锦天衣馆”，展厅中央的“镇馆之宝”——清乾隆年间“石青地织金妆花缎龙袍”瞬间抓住团队目光。这件用于皇帝祭天的礼服，以石青色缎为底，用捻金线织出九条五爪金龙，龙身周围点缀流云、海水江崖纹，纹样疏密有致，金线在灯光下熠熠生辉。“单是这件龙袍的织造，就需要两位织工配合大花楼织机，每天工作8小时，耗时18个月才能完成。”讲解员指着龙袍下摆的“海水江崖”纹介绍，“你看这浪花的弧度、金线的粗细，每一处都要严格遵循古法，差一分就失了皇家礼制的庄重。”

图为清代龙袍云锦纹样细节 刘星怡 供图

在“技艺解密区”，团队成员围着一台复原的大花楼织机驻足良久。这台高约4米的木织机由上千个零件构成，分为上下两层，上层为“提花”区域，织工需按“花本”（即纹样模板）拉扯经线；下层为“织造”区域，另一位织工操控纬线穿梭，两人配合如跳“双人舞”，一天最多只能织出5-6厘米云锦。“这就是‘通经断纬’技艺，也是云锦区别于其他织锦的核心——纬线可以根据纹样需求随时换色，最多能同时融入十八种颜色。”正在演示的非遗传承人王师傅边操作边解释，他手中的竹制“挑花杆”每动一下，就对应着纹样的一个细节，“学这手艺，光是记熟基础纹样的挑花口诀，就得花三年功夫。”

图为非遗传承人演示大花楼织机操作 刘星怡 供图

展区另一侧的“染料工坊”复原场景，还原了云锦染色的传统工艺。从蜀葵中提取绯红、用茜草染出绛色、以紫草调制暗紫……展板上详细记录着二十余种天然染料的配方与工序。团队成员发现，一块看似普通的宝蓝色云锦，竟需用靛蓝反复浸染十余次，每次染色后还要经日光暴晒、清水漂洗，直至颜色“入骨”。“现在化学染料能省九成时间，但染出的光泽和质感，永远比不过天然染料。”王师傅的话让成员们深刻体会到“一寸云锦一寸金”的分量。

图为团队成员参观的染料工坊 刘星怡 供图

新旧碰撞探前路：老技艺遇新命题

在与博物馆“云锦创新实验室”负责人交流时，团队了解到这项古老技艺正面临“传承断层”的挑战。“目前南京能独立完成全套云锦织造的艺人不足20位，最年轻的也已年过四十。”负责人拿出一组数据：学习基础织造需3年，掌握“妆花”绝技至少10年，而年轻人往往因“周期长、收入低”望而却步。

但展厅内的“现代云锦展区”又让人看到希望：与时装品牌合作的云锦西装面料，将传统“缠枝莲”纹简化为几何线条；用云锦工艺制作的笔记本封面，既保留了织锦的质感，又通过模块化设计降低了成本；甚至还有用数字技术复刻的“虚拟云锦”，观众扫码就能在手机上“触摸”龙袍纹样的肌理。

“我们正在尝试用3D建模还原‘花本’制作过程，让年轻人通过电脑就能学习挑花逻辑。”负责人指着一台连接织机的平板电脑介绍，“但数字技术只能做辅助，真正的精髓还在手上——比如纬线的松紧度，全靠织工的手感把控，这是机器替代不了的。”团队成员结合专业提出：“或许可以开发‘数字花本库’，把经典纹样拆解成数据模块，既方便学习，又能为创新设计提供素材。”这一想法得到了负责人的认可：“传统不是守旧，你们年轻人的思路，可能正是云锦破圈的关键。”

青年担当续文脉：让云锦走进新时代

实践尾声，团队在“体验区”尝试了简易版“挑花”工序。团队成员张文冰拿着挑花杆模仿王师傅的动作，却总在拉扯经线时出错，“看似简单的‘一提一放’，其实藏着对纹样的理解，差一点就织不出完整的图案。”半小时体验下来，团队成员仅完成了一个指甲盖大小的“祥云”纹样，切身感受到非遗传承的不易。

此次调研让“数织锦生”团队坚定了助力云锦传承的决心。团队计划整理《云锦技艺数字化保护方案》，内容包括：建立“纹样基因库”，对百余种经典纹样进行数字化归档；设计“虚拟织机”小程序，让用户在线体验织造流程；联合校园社团开展“云锦纹样设计大赛”，探索传统元素与现代审美的融合。（通讯员 刘星怡）

图为团队参观江宁织造博物馆合照 刘星怡 供图